16:10 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. часть 2 |
| Проверка конденсатора * Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с корпусом) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе. * Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1 — 10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно. Емкость конденсатора 2,2 мкФ+20%. Ремонт генератора Разборка и сборка генератора * Отсоедините провод от штекера «В» регулятора напряжения. Отсоедините провода регулятора и конденсатора от клеммы генератора и открутите винты крепления регулятора напряжения. Чтобы не сломать щетки при снятии щеткодержателя, вставляют лезвие отвертки между корпусом регулятора и щеткодержателем и частично выдвигают регулятор из генератора, оставив на месте щеткодержатель. После этого наклоните и извлеките регулятор совместно с щеткодержателем из генератора. Снимите конденсатор, открутив винт его крепления. * Открутите гайки стяжных болтов и снимите крышку генератора вместе с ротором и шкивом. Зажмите ротор в тисках, открутите гайку шкива и с помощью съемника для снятия шкива генератора снимите шкив с вала ротора. Выньте из паза на валу сегментную шпонку и снимите крышку. * Съемник для снятия шкива генератора состоит из двух стальных полуколец, которые вкладываются в ручей шкива, и обычного съемника. Лапами съемника захватывают за полукольца, а болт упирают в торец вала генератора. Полукольца имеют такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены шарнирно, а с другой снабжены рычагами, которые сжимаются рукой при снятии шкива. * Открутите гайки болтов, соединяющих наконечники диодов с выводами обмотки статора, и извлеките статор из крышки генератора. Открутите гайку контактного болта, отсоедините от колодки штекер провода дополнительных диодов и снимите выпрямительный блок. * Собирайте генератор в обратной последовательности. Несоосность отверстий в лапах крышек генератора должна быть не более 0,* мм. Поэтому при сборке необходимо вставлять в эти отверстия ступенчатую цилиндрическую контрольную оправку, имеющую с одной стороны диаметр 12 мм, а с другой 22 мм. Коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затяните моментом 3,9—9,0 кгс • м. * Во избежание поломки щеток перед установкой регулятора со щеткодержателем на место необходимо не вставлять полностью щеткодержатель в регулятор, а лишь частично задвинуть его и в таком виде вставить в генератор. После установки щеткодержателя на место в крышке генератора легким нажатием на регулятор вдвигают его в генератор. Замена щеткодержателя * Если щетки износились и выступают из щеткодержателя меньше чем на 5 мм, то замените щеткодержатель со щетками. Для замены выдвиньте щеткодержатель из корпуса регулятора напряжения. Перед установкой регулятора напряжения с новым щеткодержателем на место продуйте гнездо в генераторе от угольной пыли и протрите от масла, смешанного с угольной пылью. Замена подшипников ротора * Чтобы извлечь неисправный подшипник из крышки со стороны привода, открутите гайки винтов, стягивающих шайбы крепления подшипника, снимите шайбы с винтами и на ручном прессе выпрессуйте подшипник. Если гайки не откручиваются (концы винтов раскернены), то эти концы следует спилить. * Устанавливать новый подшипник в крышку генератора можно только в том случае, если отверстие для подшипника не деформировано. Диаметр отверстия должен быть не более 42 мм. Если отверстие имеет больший диаметр или деформировано, замените крышку новой. * Подшипник в крышку запрессуйте на прессе и затем зажмите между двумя шайбами, стянутыми винтами с гайками. После затягивания гаек концы винтов раскернивают. * При замене подшипника ротора со стороны контактных колец необходимо одновременно заменять и крышку, так как если подшипник поврежден, то повреждается и гнездо в крышке. Замена дополнительных диодов * Для замены отпаяйте выводы поврежденного диода и аккуратно извлеките его из пластмассового держателя, не допуская резких ударов по выпрямительному блоку. Затем очистите место установки диода от остатков эпоксидной смолы, установите и припаяйте новый диод. Вывод диода с цветной меткой припаивают к выводам диодных сборок. После припайки приклейте корпус диода к держателю эпоксидной смолой. СТАРТЕР * Причиной неожиданного отказа стартера (остальные приборы электрооборудования работают) может быть слабая затяжка наконечников проводов, а чаще — окисление клемм аккумулятора. Стартер потребляет большой по величине ток, и почти все напряжение аккумулятора падает из-за увеличившегося переходного сопротивления клеммы. Для устранения этого дефекта достаточно зачистить клеммы аккумулятора и наконечники проводов. * У вас стартер никогда не заклинивал? Значит, вам повезло. Если это произойдет, попробуйте следующее. Заведите двигатель с толчка или на буксире, проедьте, найдите дорогу или улицу, ведущую под уклон, выключите двигатель и, не отжимая педалей сцепления, включите стартер. Он «оживет». * Если стартер снова заклинит, нужно найти причину. Чаще всего это происходит из-за перекоса, вызванного тем, что какая-то гайка крепления стартера ослабела. * Возможно, в автосервисе вам скажут, что нужен новый стартер. Не принимайте это на веру. Такие агрегаты, как стартер, генератор и распределитель зажигания, можно ремонтировать. Они служат долгое время, если есть запчасти. Проверка стартера на стенде * Если есть сомнения в эффективности работы стартера, необходимо проверить его на стенде. Стенд должен иметь гнездо для установки стартера с втулкой для переднего конца вала якоря. Присоединительные провода к источнику тока, амперметру и контактному болту тягового реле стартера должны иметь сечение не менее 16 мм2. Температура при проверках должна быть (25 ± 5) °С, а щетки должны быть хорошо притерты к коллектору. Проверка работоспособности * При напряжении источника тока 12 В, замыкая выключатель, три раза включите стартер с разными условиями торможения. Например, при тормозных моментах: 0,20—0,24; 0,55—0,66 и 0,90—1,08 кгс-м. Длительность каждого включения стартера должна быть не более 5 с, а промежутки между включениями не менее 5 с. * Если стартер не вращает зубчатый венец стенда или его работа сопровождается ненормальным шумом, то разберите стартер и проверьте его детали. Испытание в режиме полного торможения * Застопорите зубчатый венец стенда, включите стартер и замерьте ток, напряжение и тормозной момент, которые должны быть соответственно не более 500 А, не более 7 В и не менее 1,4 кгс • м. Длительность включения стартера должна быть не более 5 с. * Если тормозной момент ниже, а сила тока выше указанных величин, то причиной этого может быть меж-витковое замыкание в обмотке статора или якоря, или замыкание обмоток на корпус. * Когда тормозной момент и потребляемый ток ниже указанных выше величин, то причинами могут быть окисление и загрязнение коллектора, сильный износ щеток или снижение упругости их пружин, зависание щеток в щеткодержателях, ослабление крепления выводов обмотки статора, окисление или подгорание контактных болтов тягового реле. * При полном торможении шестерни якорь стартера не должен проворачиваться. Если это происходит, то неисправна муфта свободного хода. Для устранения неисправностей разберите стартер и замените поврежденные детали. Испытание на режиме холостого хода * Выведите зубчатый венец стенда из зацепления с шестерней стартера. Включите стартер и замерьте потребляемый ток и частоту вращения якоря, которые должны быть соответственно не более 60 А и 5000 об/мин при напряжении на зажимах стартера 11,5—12 В. * Если ток и частота вращения якоря отличаются от указанных значений, то причины могут быть те же, что и в предыдущем испытании. Проверка тягового реле * Установите между ограничительным кольцом и шестерней прокладку толщиной 12,8 мм и включите реле. Напряжение включения реле при упоре шестерни в прокладку должно быть не более 9 В при температуре окружающей среды (20+5) оС. Если напряжение больше, то это указывает на неисправность реле или привода. Ремонт стартера Разборка и сборка * Открутите гайку на нижнем контактном болту тягового реле и отсоедините от него вывод обмотки статора. Открутите винты крепления тягового реле и снимите его. Отсоедините якорь реле от рычага привода. Выньте резиновую заглушку с шайбой из передней крышки. * Открутите винты и снимите защитный кожух. Снимите стопорную шайбу, выверните стяжные болты и отсоедините корпус с задней крышкой от передней крышки с якорем. Открутите винты крепления к щеткодержателям выводов обмотки статора и отсоедините корпус от задней крышки. Снимите пружины и щетки. * Снимите стопорное и ограничительное кольца и отсоедините якорь от привода. Расшплинтуйте и выньте ось рычага из передней крышки. Отсоедините рычаг от привода и выньте привод из передней крышки. Привод разбирается после снятия со ступицы муфты стопорной шайбы. * Для разборки тягового реле отверните винты крепления его крышки и отпаяйте выводы обмоток от штекера и от наконечника, закрепленного на нижнем контактном болту тягового реле. * После разборки продуйте детали сжатым воздухом и протрите их. * Перед сборкой смажьте моторным маслом винтовые шлицы вала якоря и ступицы муфты свободного хода, шестерню и втулку задней крышки. Поводковое кольцо привода смажьте консистентной смазкой. * Сборка стартера выполняется в порядке, обратном разборке. Подбором регулировочных шайб обеспечьте осевой свободный ход якоря в пределах 0,07—0,70 мм. На стяжной болт, проходящий около выводов обмотки статора, наденьте изолирующую пластмассовую трубку. * После сборки проверьте стартер на стенде. Проверка технического состояния деталей стартера Якорь * Проверьте мегомметром или с помощью лампы, питаемой напряжением 220 В, нет ли замыкания обмотки якоря на корпус. Напряжение через лампу подводится к пластинам коллектора и к сердечнику якоря. Горение лампы указывает на замыкание обмотки или пластин коллектора с корпусом. Мегомметр при проверке не должен показывать сопротивление менее 10 кОм. Якорь, имеющий замыкание с корпусом, замените. * Специальным прибором проверьте, нет ли замыканий между секциями обмотки якоря или пластинами коллектора, а также нет ли обрывов в месте припайки выводов секций обмотки к пластинам коллектора. * Осмотрите рабочую поверхность коллектора. Если она загрязнена или пригорела, то зачистите ее шлифовальной шкуркой зернистостью 10 — М40. Проверьте радиальное биение якоря относительно цап* вала. Если оно больше 0,08 мм — замените якорь. * Проверьте состояние поверхностей шлицев и цапф вала якоря. На них не должно быть видимых задиров, забоин и износа. Если на поверхности вала появились следы желтого цвета от втулки шестерни, удалите их шлифовальной шкуркой зернистостью 10 — М40. Привод * Элементы привода стартера должны свободно, без заметных заеданий перемещаться на валу якоря. Шестерня должна проворачиваться относительно вала якоря в направлении вращения якоря под действием момента не более 2,8 кгс • см. В обратном направлении шестерня проворачиваться не должна. Если детали привода повреждены или значительно изношены, замените привод новым. Статор * Проверьте мегомметром или с помощью лампы, питаемой напряжением 220 В, нет ли замыканий обмотки статора на корпус. Напряжение через лампу подводится к общему выводу обмотки и к корпусу стартера. Если лампа горит или мегомметр показывает сопротивление меньше 10 кОм, а также если обмотки имеют следы перегрева (почернение изоляции), замените корпус с обмотками. Крышки * Проверьте, нет ли на крышках трещин. Если они имеются, крышки замените. Проверьте состояние втулок задней крышки и картера сцепления. Если они изношены, то замените заднюю крышку и картер сцепления. * Проверьте надежность крепления щеткодержателей на задней крышке. Щеткодержатели положительных щеток не должны иметь замыкания с корпусом. Щетки должны свободно перемещаться в пазах щеткодержателей. Щетки, изношенные по высоте до 12 мм, замените. * Проверьте динамометром давление пружин на щетки, которое для новых щеток должно составлять 1 ±0,1 кгс. При необходимости замените пружины новыми. Тяговое реле * Проверьте легкость перемещения якоря реле. Затем проверьте омметром, замыкаются ли контактные бол- ты реле контактной пластиной. Если контактные болты не замыкаются, то разбирают реле и зачищают контактные болты мелкозернистой шлифовальной шкуркой или плоским бархатным напильником. При повреждении контактных болтов в месте соприкосновения с контактной пластиной можно повернуть их на 180°. СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ Общие сведения * К выбору свечей зажигания для двигателя своего автомобиля относитесь самым серьезным образом. Свеча венчает работу всей системы зажигания, в значительной мере определяет легкость запуска и устойчивость работы двигателя на всех режимах, расход топлива и долговечность самого двигателя. С другой стороны, прочитав этот раздел и приобретя небольшой опыт, вы по свече, как по хорошему индикатору, сможете оценить качество регулировки системы зажигания и состояние двигателя. К сожалению, на обозначение свеч нет общепринятых стандартов, что усложняет их выбор на основе взаимозаменяемости. Основным эксплуатационным параметром свечи зажигания является калильное число, информация о величине которого дается всеми фирмами-изготовителями в обозначении. * При выборе свеч зажигания конечно же лучше всего руководствоваться инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля. Для автомобилей, предназначенных для европейского рынка, автомобилестроительные фирмы, как правило, в рекомендуемом ряду свеч указывают свечи фирмы Bocsh ведущим их производителем в мире. Маркировка Расшифровку обозначений свеч Bosh рассмотрим на примере: • обозначение W R 7 D С R • позиция 123456 Позиция 1: Обозначение резьбы. W — резьба Ml4x1,25 с плоским уплотнительным седлом и размером под ключ 21 мм (обозначение SW21); F — резьба Ml4x1,5 с плоским уплотнительным седлом и SW16; М — резьба Ml 8 с плоским седлом уплотнения и SW25; Н — резьба M14x1,25 с конусным седлом уплотнения и SW16; D — резьба Ml8x1,5 с конусным седлом уплотнения и SW21. Позиция 2: R обозначает, что свеча имеет сопротивление для подавления радиопомех. Позиция 3: 7 — калильное число (у «холодных» свечей оно меньше, у «горячих» — больше). Позиция 4: Обозначение длины резьбы. А — длина резьбовой части 12,7 мм, нормальное положение искры; В — длина резьбы 12,7 мм, выдвинутое положение искры; С — длина резьбы 19 мм, нормальное положение искры, D — длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры; DT — длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры и три электрода массы; L — длина резьбы 19 мм, далеко выдвинутое положение искры. Позиция 5: Материал среднего электрода. С — сплав никеля и меди; S — серебряный средний электрод; Р — платиновый средний электрод; О — стандартная свеча с усиленным средним электродом. Позиция 6: Сопротивление обгорания. R = 1 кОм. Маркировка российских свечей * Маркировка российских свечей следующая: А17ДВ-10. Первой в обозначении стоит буква «А», что означает резьбу М14х1,25. Затем может стоять буква «К» — коническое посадочное место или «М» — малогабаритная свеча; если буквы нет, то плоское уплотнительное седло. Далее указывается (условно) калильное число свечи (по ГОСТ 2043 — 74 это 8, 11, 17, 20, 23, 26). Чем выше число, тем «холодней» свеча. Позиция после калильного числа предназначена для указания длины резьбовой части: «Д» — резьбовая часть имеет длину 19 мм, «Н» — 11 мм; если таких букв нет, то длина резьбы 12 мм. На следующей позиции поставьте букву «В», если тепловой конус изолятора выступает из корпуса внутрь камеры сгорания. Отсутствие этой буквы соответствует конусу, утопленному в корпус. Далее могут быть цифры, указывающие на особенности конструкции свечи. Например, А17ДВ и А17ДВ10. Первая свеча для автомобилей ВАЗ-2101 —07, вторая для ВАЗ-2108—09 и имеет усиленные, более долговечные электроды, о чем говорит цифра 10. Свечи А17ДВ и А17ДВ10 соответствуют свечам Bosch WR7DC—WR8DC. Выбор * Выбор свечи основывается на следующих параметрах: 1. По калильному числу. 2. По конструкции и размерам резьбовой части. 3. По конструкции уплотняющей части. 4. По размеру под ключ. Обслуживание после покупки * На только что купленном автомобиле: 1. Снимите все свечи с двигателя. 2. Установите их соответствие инструкции по эксплуатации. 3. Проверьте электроды и корпус изолятрра, сделайте соответствующие выводы о соответствии свечей двигателю. 4. Если свечи не соответствуют инструкции или имеют дефекты, замените их. 5. Анализируя вид свечей, сделайте заключение о состоянии двигателя. 6. Если электроды свечи «изношены» или затруднительно отрегулировать зазор, замените свечи. 7. Ресурс современных свечей составляет 20000— 30000 км. 8. Проведите техобслуживание свечей зажигания: • вычистите мягкой металлической щеткой или лучше отпескоструйте мелким песком электроды и юбочку; • отрегулируйте зазор; • промойте свечи (бензин, ацетон) и продуйте воздухом. 9. При установке свечей: • очистите резьбу на свечах; • ввинтите свечи от руки до упора; • аккуратно, без перекосов затяните свечи ключом моментом 2,5-3,0 кгс • м. Информация о свечах зажигания • Калильное число — условная величина, пропорциональная среднему давлению газов на поршень в течение полного цикла, при котором во время испытаний свечи на специальной моторной установке появляется калильное зажигание, т.е. зажигание не от искры, а от раскаленных элементов свечи, находящихся в камере сгорания. • У нормально работающей свечи юбочка изолятора нагревается до 600—800°С, и масло, попадающее на детали свечи, сгорает полностью, почти не оставляя нагара, она, как говорят, самоочищается. Тепловой конус изолятора сухой, цвет от светло-серого до коричневого. Указанная температура свечи устанавливается в результате теплообмена между свечой, головкой цилиндра, камерой сгорания и внешней средой. • Чем более форсирован двигатель по степени сжатия, литровой мощности, числу оборотов, тем больше теплоты воспринимают детали свечи, находящиеся в камере сгорания. Значит, тем лучше должна быть теплопередача от свечи к менее нагретым деталям и тем больше окажется ее калильное число, то есть необходимо большее давление в цилиндрах для появления калильного зажигания: такую свечу называют «холодной». * В малофорсированном двигателе тепловой поток к деталям свечи сравнительно мал, следовательно, и интенсивность теплопередачи от свечи должна быть меньше, чтобы ее детали были нагреты до температуры 600— 700° С. Такая свеча имеет сравнительно небольшое калильное число, и ее называют «горячей». * Если в форсированный двигатель установить «горячие» свечи (например, от грузовика), то при средних и больших нагрузках свеча быстро разогреется до температуры значительно большей 1000 °С и возникнет калильное зажигание. Элементы свечи оплавляются, а при сравнительно длительной работе при этом режиме двигателю наносятся серьезные повреждения (клапана, поршни, кольца). Если в малофорсированный двигатель установить «холодные» свечи, то температура их деталей в процессе работы не превышает 400 °С, попадающее на эти детали масло не выгорает полностью и образуется слой сажистых токопроводящих отложений. Свеча блокируется и в конце концов прекращает работу. * Тепловые характеристики свечи должны строго соответствовать условиям в камере сгорания двигателя (давлению, температуре, оборотам). Как указывалось выше, тепловой конус нормально работающей свечи должен быть сухим и иметь цвет от полусерого до коричневого. Полезные советы * Вы почувствовали, что двигатель тянет слабо и машина еле-еле разгоняется, на холостом ходу мотор работает с перебоями. И все-таки в надежде на то, что все образуется, вы продолжаете ездить. Но вот опытный водитель, прислушавшись к работе двигателя вашей машины, удивленно посмотрит на вас и произнесет: «Троит». Осталось определить, какая свеча отказала (именно поэтому вместо ритмичного звука работы всех цилиндров вы слышите только три из них). * Обычно ищут неисправную свечу, поочередно снимая провода от свечи к распределителю зажигания. Если вы сняли провод и ритм работы двигателя на холостом ходу не изменился, значит, именно та свеча, к которой идет провод, неисправна. Если ритм изменился, значит, вы отключили исправную свечу. Далее вы меняете неисправную на запасную — и все в порядке. Но лучше отсоединять провод не от распределителя зажигания, а от свечи. Дело в том, что, приблизив провод к блоку цилиндров, вы увидите, какая получается искра (ее величину, цвет). Это позволит вам судить об исправности системы зажигания. * Неисправную свечу не торопитесь выбрасывать. Может быть, она просто замаслилась, возможно, «подгорели» электроды или слишком большой зазор. Внимательно осмотрите, нет ли трещин. * Сухой черный нагар бывает в результате длительной работы двигателя на холостом ходу или при постоянной езде на невысоких скоростях и малой нагрузке автомобиля, а также при холодных свечах. * Если конус изолятора чистый, сухой, светлого, почти белого цвета, иногда со следами оплавления, это означает, что свеча слишком горяча для двигателя или установлено слишком раннее зажигание. * Нормальный цвет изолятора правильно работающей свечи — от светло-серого до светло-коричневого (песочного). Нагар практически отсутствует. * Срок службы свечей обычно соответствует 25 000—35 000 км пробега автомобиля. Исключением являются автомобили ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, система зажигания которых отличается повышенной энергией искрового разряда. По этой причине электроды свечей изнашиваются интенсивнее обычного, и завод-изготовитель рекомендует у названных моделей автомобилей заменять свечи новыми через каждые 15 000 км пробега. * Свечи требуют регулярной очистки и регулировки зазора между электродами. При интенсивной эксплуатации автомобиля эти операции следует производить приблизительно через каждые 10 000 км. Если годовой пробег автомобиля 10 000—15 000 км, очищать свечи и регулировать зазор рекомендуется дважды в году — перед началом летнего и зимнего эксплуатационных сезонов. * Для очистки свечей нельзя применять острые металлические предметы вроде отвертки или шила, так как ими можно легко повредить или поцарапать изолятор. На поцарапанном конусе изолятора ускоряется и усиливается нагарообразование, а нагар шунтирует электроды, свеча перестает работать. Подходящий инструмент для очистки свечей — щетка из тонкой стальной проволоки. Для этой цели можно самостоятельно изготовить удобную кисточку: отрезок стального троса диаметром 3—4 мм и длиной около 100 мм расплетают с одного конца на расстоянии 15— 20 мм, а остальную часть обрабатывают паяльником, чтобы придать ей жесткость. * Лучше всего очищать свечи химическим способом, который заключается в следующем. Свечи обезжиривают, промывая в бензине, и просушивают, после чего их погружают в горячий 20%-ный водный раствор ацетата аммония (другое название — уксуснокислый аммоний) и выдерживают в нем в течение 25—30 мин при температуре не ниже 90 oС (можно при слабом кипении раствора). Затем свечи прочищают жесткой волосяной или капроновой щеткой, хорошо промывают горячей водой и просушивают. Эту работу следует проводить на открытом воздухе, так как из горячего раствора выделяются пары уксусной кислоты. * Зазор между электродами свечи регулируют, подгибая боковой электрод, причем для измерения величины зазора следует применять не плоский, а цилиндрический щуп (отрезок проволоки подходящего диаметра). Дело в том, что в результате износа в боковом электроде образуется выемка, поэтому измерение плоским щупом даст неправильный результат. * Кстати, в теплое время года лучше ставить новые свечи, промытые и очищенные пусть полежат до зимы. * Если вы решили найти неисправную свечу, отсоединяя провода высокого напряжения, наденьте перчатки или берите провод сухой тряпкой. Удар током, конечно, не смертелен, но очень неприятен. * Кстати, плохая работа свечи может иметь место из-за нарушения изоляции проводов высокого напряжения. Поэтому в свободное время внимательно осмотрите эти провода. Обнаружив трещину в изоляции, оберните провод полиэтиленовой изолентой в несколько слоев. Но все-таки лучше присоединить новые провода. Искра может проскакивать по проводу снаружи, если он сильно загрязнился. В этом случае промойте провод и вытрите его сухой тряпкой. * Не забудьте проверить наконечники проводов высокого напряжения — они могут окислиться или оборваться. Резиновые колпачки высоковольтных проводов всегда должны быть целыми. Когда будете ставить свечи на место, не забудьте свечные шайбы (они обычно медные). Заворачивая свечу, помните, что слишком слабая затяжка может вызвать пропускание газов из цилиндра. Но не переусердствуйте, потому что любое резьбовое соединение имеет странную особенность: для затягивания всегда нужно меньше усилий, чем для отвинчивания. Проверка свечей зажигания в мастерских ВАЗ на стенде Очистка и регулировка зазора * Перед испытанием свечи зажигания с нагаром или загрязненные очистите на специальной установке струей песка и продуйте сжатым воздухом. Если нагар светло-коричневого цвета, то его можно не удалять, так как он появляется на исправном двигателе и не нарушает работу системы зажигания. * После очистки осмотрите свечи и отрегулируйте зазор между электродами. Если на изоляторе свечи имеются сколы, трещины или повреждена приварка бокового электрода, то свечу замените. * Зазор 0,7—0,8 мм между электродами свечи проверьте круглым проволочным щупом. Проверять зазор плоским щупом нельзя, так как при этом не учитывается выемка на боковом электроде, которая образуется при работе свечи. Зазор регулируют подгибанием только бокового электрода свечи. Центральный электрод не подгибают, так как этим можно вызвать поломку керамического изолятора. Испытание на герметичность * Вкрутите свечу в соответствующее гнездо на стенде и затяните динамометрическим ключом моментом 3,2—4 кгс • м. Затем создайте в камере стенда давление 20 кгс/см2. Накапайте на свечу несколько капель масла или керосина: если герметичность нарушена, то будут выходить пузырьки воздуха обычно между изолятором и металлическим корпусом свечи. Электрическое испытание * Вкрутите свечу в гнездо на стенде и затяните указанным выше моментом. Отрегулируйте зазор между электродами разрядника на 12 мм, что соответствует напряжению 18 кВ, а затем насосом создайте в камере давление 6 кгс/см2. Установите наконечник провода высокого напряжения на свечу и подайте на нее импульсы высокого напряжения. * Если в окуляре стенда наблюдается полноценная искра, то свеча считается исправной. При этом допускаются нерегулярные искры на разряднике. Если искрение происходит только между электродами разрядника, то понизьте давление в камере и проверьте, при каком давлении наступает искрообразование между электродами свечи. Если оно начинается при давлении ниже 3 кгс/см2, то свеча дефектная. * Если искрообразование отсутствует на свече и на разряднике, то вероятнее всего, что на изоляторе свечи имеются трещины и разряд происходит внутри между корпусом и электродами. Такая свеча считаемся дефектной. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ Проверка элементов системы зажигания на автомобиле * При техническом обслуживании автомобиля проверяйте надежность соединений проводов высокого напряжения с датчиком-распределителем зажигания, катушкой и свечами зажигания. * Не допускается отсоединять провода от клемм аккумуляторной батареи при работающем двигателе, так как это может привести к повреждению коммутатора. Бесконтактный датчик * Работоспособность бесконтактного датчика, расположенного в датчике-распределителе зажигания, можно проверить индикатором. * Для проверки бесконтактного датчика подключите индикатор к датчику-распределителю зажигания вместо жгута проводов системы зажигания и проверните коленвал двигателя стартером или специальным ключом за болт на коленчатом валу. Если при вращении коленчатого вала лампа мигает, то бесконтактный датчик исправен. * Исправность бесконтактного датчика можно проверить также с помощью вольтметра. Этот метод более точен, так как позволяет проверить по вольтметру амплитуду импульсов напряжения, выдаваемых датчиком. Коммутатор * Работоспособность коммутатора также может быть проверена с помощью лампы типа А12, 3 Вт. Для проверки необходимо отсоединить от катушки зажигания коричневый провод с красными полосками, идущий от клеммы коммутатора, и подключить наконечник провода к контрольной лампе. Другой вывод лампы подключите к клемме катушки зажигания и проверните коленвал двигателя стартером. Если при вращении коленчатого вала двигателя лампа мигает, то коммутатор выдает импульсы тока на катушку зажигания. * Описанный метод позволяет только грубо оценить работоспособность коммутатора — выдает он импульсы тока или нет. Параметры импульсов (величину и длительность, форму) проверить этим методом нельзя. А они могут серьезно влиять на работу двигателя, особенно при высокой частоте вращения коленчатого вала. Катушка зажигания и провода высокого напряжения * Работоспособность этих элементов можно проверить при помощи высоковольтного разрядника. Простейший разрядник состоит из двух заостренных металлических стержней, зазор между которыми можно регулировать. Стержни закрепляют на пластине из электроизоляционного материала (пластмасса или керамика). Для проверки катушки зажигания отключите центральный провод высокого напряжения отдатчика-распределителя зажигания и присоедините его к электроду разрядника. Второй вывод разрядника подключите к корпусу автомобиля и установите воздушный зазор между электродами разрядника 7—10 мм. Если при вращении двигателя стартером между электродами разрядника наблюдается бесперебойное искрообразование, то катушка зажигания и центральный провод высокого напряжения исправны. * Подключив к датчику-распределителю зажигания центральный провод и присоединяя к разряднику поочередно провода, идущие к свечам зажигания, аналогично проверьте работоспособность этих проводов. В этом случае может наблюдаться нарушение искрообразования при подключении всех проводов, в то время как при подключении к разряднику центрального провода искрообразование было нормальным. Причиной этого явления могут быть внутренние разряды в датчике-распределителе зажигания. Возможно, что имеются трещины или прогары в крышке или роторе датчика-распределителя зажигания или загрязнены их поверхности. Убедиться в наличии этого дефекта можно, заменив датчик-распределитель зажигания заведомо исправным. Проверка элементов системы зажигания на стендах Проверка работы датчика — распределителя зажигания * Установите датчик-распределитель зажигания на стенд для проверки электрических приборов и соедините его с электродвигателем, частота вращения которого регулируется. Выполните соединения с катушкой зажигания, с коммутатором и аккумуляторной батареей аналогично схеме системы зажигания на автомобиле. Четыре клеммы крышки соедините на стенде с искровыми разрядниками, зазор между электродами которых регулируется. * Установите зазор 5 мм между электродами разрядников, включите электродвигатель стенда, который должен вращать валик датчика-распределителя несколько минут против часовой стрелки (смотреть со стороны крышки) с частотой 2000 об/мин. Затем увеличьте зазор между электродами до 10 мм и следите, нет ли внутренних разрядов в датчике-распределителе, которые выявляются по звуку или по ослаблению и перебою искрения на разряднике испытательного стенда. * Во время работы датчик-распределитель зажигания не должен производить значительного шума при любой частоте вращения валика. Снятие характеристик автоматического опережения зажигания * Установите датчик-распределитель зажигания на стенд, соедините вывод «4» коммутатора с клеммой «плюс» стенда, вывод «1» с клеммой «прерыватель» стенда, вывод «2» с корпусом, а выводы «3», «5» и «6» коммутатора — сдатчиком-распределителем зажигания. * Включите электродвигатель стенда и установите скорость вращения валика датчика-распределителя зажигания, равной 500—600 об/мин. По градуированному диску стенда отметьте значение в градусах, при котором наблюдается одно из четырех искрений. Повышая ступенчато частоту вращения на 200—300 об/мин, определите по диску число градусов опережения зажигания, соответствующее каждой частоте вращения валика датчика — распределителя. * Для снятия характеристики вакуумного регулятора опережения зажигания соедините штуцер вакуумного регулятора с вакуумным насосом стенда. Включите электродвигатель стенда и установите скорость вращения валика датчика-распределителя зажигания равной 1000 об/мин. По градуированному диску установите условный «нуль» по моменту искрения в любом из цилиндров. * Плавно увеличивая разрежение, через каждые 20 мм рт. ст. отмечайте число градусов опережения зажигания относительно первоначального значения. В небольших пределах можно подрегулировать характеристику вакуумного регулятора перемещением его корпуса. Если таким методом не удается привести характеристику к норме, то вакуумный регулятор замените. При снятии характеристики необходимо обращать внимание на четкость возврата в исходное положение после снятия вакуума опорной пластины бесконтактного датчика. Проверка бесконтактного датчика * С выхода датчика снимите напряжение, если в его зазоре находится стальной экран. Если экрана в зазоре нет, то напряжение на его выходе близко к нулю. * Медленно вращая валикдатчика — распределителя, измерьте вольтметром напряжение на выходе датчика. Оно должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального — не более чем на 3 В меньшего напряжения питания. * Между штепсельным разъемом датчика — распределителя зажигания и разъемом пучка проводов подключите переходный разъем с вольтметром. Включив зажигание и медленно поворачивая специальным ключом коленчатый вал, вольтметром проверьте напряжение на выходе датчика. Катушка зажигания и коммутатор * Проверьте сопротивление обмоток и сопротивление изоляции. Сопротивление первичной обмотки при 25 °С должно составлять 0,45 ± 0,05 Ом, а вторичной обмотки — 5 + 0,5 кОм. Сопротивление изоляции на массу должно быть не менее 50 МОм. * Коммутатор проверяется с помощью осциллографа и генератора прямоугольных импульсов, при напряжении питания 12 В. Осциллогра* желательно применять двухканальный. Один канал используется для наблюдения за импульсами генератора, а второй для импульсов коммутатора. * Если форма импульсов коммутатора искажена, то могут быть перебои с искрообразованием или оно может происходить с запаздыванием. При этом двигатель будет перегреваться и не развивать номинальной мощности. Замок и выключатель зажигания * У выключателя зажигания проверяется правильность замыкания контактов при различных положениях ключа, работа противоугонного устройства и работа блокировочного устройства против повторного включения стартера. * Запорный стержень противоугонного устройства должен выдвигаться, если ключ установить в положение «стоянка» и вынуть из замка. Запорный стержень должен утапливаться после поворота клю |
|
|
| Всего комментариев: 0 | |